Wie schon in meinem Vorstellungs-Thread erwähnt, bin ich von dem Modul-Gedanken sehr angetan und baue zusammen mit einem Freundeskreis an Modulen, die sich am Vorbild des "Holledauer Bockerls" orientieren, teilweise auch direkte Original-Nachbauten darstellen. Ich würde Euch gerne in loser Folge (halt so, wie ich berufsbedingt dazu komme, etwas zu bauen) von meinen Bauvorhaben berichten, nicht, weil ich mich für einen tollen Modul-Bauer halte, sondern, ganz im Gegenteil, weil hier im Forum viele Bauvorhaben so wunderbar umgesetzt werden, daß ich mir viele Hinweise, Hilfestellungen und Ratschläge erhoffe, sodaß ich selbst entweder unmittelbar etwas verbessern oder zumindest bei zukünftigen Modulprojekten besser werden kann. Unsere fixen Vorgaben im Modulbau: - H0-Gleichstrom - Köpfe nach Fremo-Norm - Gleise gemäß Code 83, also mit 2,1 mm Höhe für das Schienenprofil (heißt in meinem Fall wegen des vorhandenen Materials Roco-line-ohne) - Landschaft in Anlehnung an die Holledau, dem großen Hopfenanbaugebiet südlich der Donau, das sich über Teile der Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern erstreckt. Zum Modulkasten: es soll aus Transportgründen ein relativ kleines Modul werden. Die für uns gültige Fremo-Norm bedeutet am Modul-Kopf eine Tiefe von 50 cm. Um hier ohne Ausbuchtung wenigstens ein klein wenig zusätzlichen Raum für den Teich zu gewinnen stand für mich von vorneherein fest, daß es ein Kurven-Modul mit ca. 15° bei einem Radius von ca. 2.500 mm werden sollte, mit Flexgleis gebaut und das kleine Gewässer auf der Innenseite der Kurve liegend. Wegen der bereits vorhandenen Module reizte es mich, landschaftlich einen sogenannten 'Joker' zu bauen, bei dem innerhalb des Moduls die Geländeneigung von der einen zur anderen Seite wechselt. Sperrholz war zur Genüge vorhanden (16-mm-Sperrholz für die Modulköpfe, 10-mm-Sperrholz für den Rest), also konnte es losgehen.
Bau des Modulkastens
[Bild 001: Ausgangsmaterial]
Um den Joker-Gedanken zu verdeutlichen noch eine einfache Aufstellung der Modulköpfe:
[Bild 002: Joker-Aufstellung der Modulköpfe]
Aus drei Lagen des 10-mm-Sperrholzes entstand die Gleistrasse (die Gleislage ist bereits eingezeichnet, um die Gleisübergänge mittig hinzubekommen) und wurde dann zwischen die Köpfe eingebaut.
[Bild 003: Gleistrasse zwischen den Modulköpfen 1]
[Bild 004: Gleistrasse zwischen den Modulköpfen 2]
Einpassen der Kastenrückwand mit angezeichnetem zukünftigen Geländeverlauf.
[Bild 005: Einpassen Rückwand]
Einpassen der Kastenvorderwand mit angezeichnetem zukünftigen Geländeverlauf.
[Bild 006: Einpassen Vorderwand]
Der fertige Kasten mit dem Unterbau für den Geländeaufbau und einer zusätzlichen Trassenstütze von vorne (Teichseite/Kurveninnenseite) und hinten.
[Bild 007: Kasten Vorderansicht]
[Bild 008: Kasten Rückansicht]
Soweit einstweilen – weiter geht es mit dem Geländeaufbau. Ich freue mich auf Euere Kritik, Tipps, Hinweise, Anregungen ... und selbstverständlich auch auf Fragen!
Nachdem der Modulkasten zusammengebaut war, ging es mit der Untergrundgestaltung für das Gelände weiter. Früher habe ich da auf die klassische Fliegendraht/Gipsbinden-Methode gesetzt, heute bevorzuge ich den Unterbau aus Styrodur.
[Bild 009 – Beginn_Geländeaufbau]
Der Kasten füllt sich langsam und dort, wo bereits das spätere Niveau der Oberfläche erreicht wird, zeichne ich mir den zu erstellenden Geländeverlauf schon mal grob an, einerseits um meine Ideen zu kontrollieren (z.B. natürlicher Geländeverlauf, wie steil dürfen Geländeflanken für einen natürlichen Böschungswinkel ausfallen, etc.), andererseits um rechtzeitig auf Styrodur-Reststücke umsteigen zu können und bei den doch nicht ganz billigen Platten unnötigen Verschnitt zu vermeiden.
[Bild 010 – Fortschritt_Geländeaufbau]
Der Geländeunterbau ist auf beiden Trassenseiten komplett eingefügt. Dabei vergleiche ich immer wieder die Höhenetwicklung und den angestrebten Geländeverlauf auf beiden Trassenseiten miteinander um zu versuchen, Unstimmigkeiten in der Geländeentwicklung von vorneherein einigermaßen zu vermeiden. Aus dem Geländeunterbau habe ich die Geländestruktur zunächst mit dem Heißdraht grob herausgearbeitet. Im letzten Schritt der Styrodurbearbeitung entstand mit Hilfe diverser Raspeln, Feilen und abschließendem Schleifen die vorläufig endgültige Geländeoberfläche. Das nächste Bild zeigt die Modulrückseite bereits in diesen Zustand, während die Vorderseite (Teichseite) noch aus den geschichteten Styrodurplatten und -resten besteht.
Teichseite vor und nach der Bearbeitung mit dem Heißdraht
[Bild 012 – Teichseite_vor_Heißdrahteinsatz]
[Bild 013 – Teichseite_nach_Heißdrahteinsatz]
Wegen der eingesetzten Modulbeine und der Zugänglichkeit der Löcher für die Verschraubung der Module miteinander ergeben sich bei den Berg-/Tal-Modulköpfen auf der flachen Seite zwangsläufig jedesmal Bereiche, die nicht mit Styrodur gestaltet werden können; hier bediene ich mich weiterhin des Fliegendrahts, der ringsum angetackert wird. Eines hatte ich – wohl vor lauter Spaß an der Geländegstaltung – leider übersehen: das Grundieren der Gleistrasse. Dies holte ich beidseitig noch schnell nach:
[Bild 014 – vorbereiteter Geländeunterbau]
Damit stand eine Arbeit an, die ich sehr gerne mache: das Herstellen einer einigermaßen druckstabilen Geländehaut mit Gipsbinden.
[Bild 015 – Gipsbinden_für_Geländehaut]
Ist für einige wahrscheinlich eine ziemlich Batzerei, aber ich bin da einfach in der Kindheit steckengeblieben: schon damals habe ich am liebsten mit richtig nassem Sand gespielt. Das Ergebnis der aufgebrachten Gipsbinden ist allerdings eine scheeweiße Winterlandschaft:
[Bild 16 - Winterlandschaft]
Das einheitlich Weiß der Winterlandschaft 'blendet' wohl immer irgendwie meine Phantasie, ich habe jedenfalls Schwierigkeiten, mir bei dieser Oberfläche vorzustellen, wie die landschaftliche Wirkung wirklich sein wird. Deshalb färbe ich in dieser Phase meine Module bzw. Segmente erstmal ein: grün überall dort, wo später Wiesen, Büsche und Bäume sein werden, ockerfarben für zukünftige Felder und blau für anzulegende Gewässer.
[Bild 17 – eingefärbte_Geländehaut_01]
Zum Abschluß noch eine etwas andere Perspektive:
[Bild 18 – eingefärbte_Geländehaut_02]
So weit – so … gut?
Weitergeht es mit dem Einbau des Gleises, der Vorbereitung des Teiches und dem Versuch einer kleinen, vergammelten 'Fischerhütte', in der der "Fischer-Hans" seine Utensilien aufbewahrt. Mal sehen …
Daß Dir die Beschreibungen meines Vorgehens und die zugehörigen Bilder gefallen freut mich wirklich sehr. Was allerdings den 'Modulbau im Schnelldurchlauf' betrifft, muß ich Dich enttäuschen: ich hatte mir ja für den Teich Gießharz für die Wasserdarstellung vorgenommen. Weil ich damit noch keinerlei Erfahrung hatte, habe ich nicht zuletzt wegen der Kosten anstatt zu Epoxidharz zu Ployesterharz gegriffen - damit hatte ich zwar für den gleichen Preis die doppelte Menge zum Experimentieren, aber auch das Problem der Ausdünstungen: die waren so ... grandios, daß ich auch bei geschlossenen Innentüren sowie offener Außentür und Fenstern in meinem MoBa-Keller entnervt für die Wintersaisson nach dem zweiten Versuch jeden weiteren Anlauf einstellte. Da ich vor jedweder weiteren Ausgestaltung der Landschaft erst den Teich fertigstellen wollte, blieb ob dieses Fehlgriffs das Modul liegen. Als es im Frühjahr dann mit den Temperaturen wieder aufwärts ging, verhinderten diverse andere Dinge, das Unterfangen 'Gießharz' wieder aufzunehmen. Erst jetzt, Ende Mai / Anfang Juni habe ich endlich die Zeit zu weiterem Ausprobieren gefunden. Immerhin konnte ich die Zeit nutzen, um mir einen neuen kleinen Endbahnhof 'auszugucken' (Arbeitstitel: Frauenried), dessen Vorbild zwar nicht in der Holledau liegt, der aber in unsere Modulbauerei paßt - und auch in meinen MoBa-Keller. Dies wird jedoch ein anderes Kapitel, auch wenn die Segmentkästen dafür bereits fertig sind. Also berichte ich weiter zum Stand des Karpfenteichmoduls, wie im Eingangspost geschrieben, immer in der Hoffnung auf hilfreiche Hinweise, Tipps oder Ratschläge, denn das soll ja nicht mein letztes Modul sein ...
@ all: Trassen- und Gleisbau für das Karpfenteich-Modul war nun angesagt, das heißt zuerst Einbau der Korkgleisbettung zwischen den Modulköpfen und anschließendes Grundieren.
[Bild 19 – Einbau_Korkgleisbettung]
[Bild 20 – Grundieren_Korkgleisbettung]
Für das einzubauende Gleis griff ich auf ein bereits gealtertes Flexgleis für ein anderes geplantes, aber vorläufig etwas zurückgestelltes Modul zurück.
[Bild 21 – gealtertes_Gleis]
Rasch ging es voran: Gleis auslegen, ausrichten, ablängen, Stromeinspeisungen von unten anlöten und Löcher dafür durch die Trasse bohren, konfektioniertes Gleis wieder auflegen, nochmals kontrollieren und dann verkleben.
[Bild 22 – ausgerichtetes_Gleis]
[Bild 23 – abgelängtes_Gleis]
Weil ich gerade so schön im Schwung war (und mich mittlerweile an dem ja nur vorläufig zur Unterstützung meiner Vorstellungskraft aufgetragenen Grün gründlich sattgesehen hatte), grundierte ich das Modulgelände und die Seitenteile schon mal mit dem dafür vorgesehenen Braunton. Und dann kam auch schon mal 'lieber Besuch' vorbei: 38 3865 mit Mitteleinstiegswagen, was gleichzeitig einen guten Eindruck vermittelt, wie klein dieses Modul eigentlich ist.
[Bild 24 – braun_grundiertes_Modul]
[Bild 25 – BR_38_zu_Besuch]
Das war alles recht flott vorangegangen und ich wollte mich gerade mit einer Halben belohnen, als mir siedendheiß einfiel, daß ich mit diesem Modul etwas nicht gemacht hatte, was eigentlich unabdingbar ist: erstens Kontrolle, daß die Modulköpfe völlig plan sind, und zweitens Kontrolle, daß die Schienenenden exakt unter 90° auf das Ende des Modulkopfes treffen. Mir schwante Übles … und es sollte sich bestätigen. Aber dazu mehr im nächsten Beitrag.
Wie gerade im vorhergehenden Beitrag geschrieben, hatte ich einen kapitalen Fehler begangen, indem ich die nötigen Kontrollen wie ein blutiger Anfänger vernachlässigte. Die Strafe folgte auf dem Fuß: am Modulkopf links vom Teich stimmte zwar die Gleislage exakt, aber der Modulkopf selbst war in sich etwas verzogen. Viel schlimmer jedoch war nach meinem Empfinden das, was ich mir am Modulkopf rechts vom Teich geleistet hatte: hier war zwar der Kopf nicht verzogen, dafür stimmte die Gleislage nicht! Es hätte somit immer im Gleisverlauf zum nachfolgenden Modul einen Knick gegeben, was natürlich eine Entgleisungsquelle ersten Ranges bedeutet hätte. Ich war so verärgert über mich und meinen Pfusch, daß ich die nächsten Schritte nicht wie üblich mit der Kamera dokumentiert habe, sondern erst wieder das Endergebnis. Mit entsprechender Wut im Bauch machte ich mich an die Arbeit. Zuerst mußte das Gleis wieder herunter, was aber relativ einfach geht, da ich die Gleise mit Kontaktkleber einbaue, der eine gewisse Elastizität behält: großer Cutter, Klinge so weit wie möglich herausgefahren und dann ganz flach zwischen Gleisstück und Korkbettung durchziehen. Vorsicht bei den angelöteten Stromeinspeisungen, daß man die nicht gleich mit absäbelt! In dem Punkt hatte ich Glück und Murphy verschonte mich. Die Trasse, ergaben die Messungen, mußte um einen Millimeter gekürzt werden, damit der Modulkopf seine 'Beule' verlor. Also Schrauben herusdrehen, mit denen ich zusätzlich zur Klebung das Trassenbrett mit dem Modulkopf verbinde, Schnitt von entsprechender Breite gleich hinter dem Modulkopf – und dann Kontrolle, ob es jetzt paßt. Es paßte auf Anhieb, aber ich glaube, ich habe es mindestens vier oder fünf Mal kontrolliert! Anschließend Weißleim in den kleinen Spalt, den Modulkopf mit den Schrauben wieder fest gegen das Trassenbrett gezogen – und erneute Kontrolle, ebenfalls mehrfach, obwohl es immer noch paßte. Zum Abschluß die Stelle verspachteln – erste Baustelle abgehakt.
[Bild 26 – Fehlerbehebung_links]
Unangenehmer war mir der zweite Fehler, die falsche Gleislage am rechten Modulkopf. Ich habe versucht, die Situation nachzustellen:
[Bild 27 – Knick_im_Gleis]
[Bild 28 – knickfrei_durchgehender_Bogen]
Diesmal gab es keinen 'Pfusch am Bau' (auch Reißzwecken oder Pins waren jetzt tabu), sondern das Flexgleis wurde genau ausgerichtet. Der 'Spiegeltrick' offenbart in Bild 27 einen Knick, in Bild 28 dagegen setzt sich der Bogen wie es sein soll knickfrei im Spiegelbild fort. Mit einem 'Schönheitsfehler' muß ich jetzt halt leben:
[Bild 29 – Schönheitsfehler]
Der Gleisbogen ist nicht mehr wie zuvor gleichmäßig durchgehend, sondern wird zwischen der mittleren und der untersten Unterlegscheibe wegen der Neuausrichtung am Modulkopf deutlich flacher. Da werde ich mich zur Tarnung voraussichtlich einer Ausrede bedienen und eine kleine Gleisbaustelle andeuten: aus welchem Grund auch immer (ich bin bereit, von Unwetterschaden bis Erdbeben alles zu akzeptieren) ist es hier zu einer kleinen, den Betrieb nicht wirklich gefährdenden Gleisverwerfung gekommen, die trotzdem repariert werden soll. Wenn das Modul in einem Arrangement eingebaut wird, hat dann ein Bauzug wenigstens auch seine Berechtigung …
Wie das letzte Bild zeigt, habe ich mich, um meinen immer noch an oder in mir nagenden Ärger zu überwinden, gleich noch ans Einschottern gemacht. Das soll aber das Thema des nächsten Beitrags sein.
Die 'Schotterarbeiten' standen abschließend zum Trassen-/Gleisbau an. Wegen meiner Anlehnung an das Vorbild des 'Holledauer Bockerls' hatte ich mir vor ein paar Jahren einmal ein anderes „Versuchsstück'l“ gebastelt: zunächst mehrere Gleistrassen, auf denen ich verschiedenen Schotter und auch diverse Sandmischungen für den Beiweg aufgebracht habe, um es dann unmittelbar vor Ort mit dem Vorbild vergleichen zu können; Material, das es in die engere Auswahl geschafft hatte, wurde dann auf einer langen Gleistrasse eingebaut und abschließend mit dem Original verglichen.
[Bild 30 – Schotterversuche]
Das Ergebnis von damals war: Beiweg: Mischung aus 2 Teilen lehmig-gelbem Holledauer Sand mit einem Teil Quarzsand (das ist im voranstehenden Bild auf der linken Seite die mittlere Beiwegsmischung in der oberen Reihe). Schotter: nach meinem Empfinden kommt der Granit-Schotter von Conrad meinem Vorbild am nächsten (das ist im Bild das längere Stück auf der linken Seite des Trassenbretts, wo sich auch die Beiwegsmischungen befinden); für Ausbesserungsarbeiten ist von der DB ein dunkler, fast schwarzer Schotter verwendet worden, den für meinen Geschmack der Basalt-Schotter (auch von Conrad) am besten wiedergibt. Alternativ wäre für diesen z.B. auch der Basalt von ASOA in Frage gekommen, aber ausschlaggebend war für mich ein angenehmer Nebeneffekt des Versuchs: ich komme bei meinem Vorbild mit dem preislich günstigsten Schotter am besten zurecht (könnte gerne öfter im Leben so sein). Mit den Ergebnissen des damaligen Versuchs im Hinterkopf rückte ich nun dem Karpfenteich-Modul zu Leibe: Um genau bis zum Rand des Modulkopfs arbeiten zu können, brachte ich hier jeweils ein passendes Holzstück an, das wegen der eingesetzten Kleber mit Frischhaltefolie überzogen ist. Zunächst legte ich den Beiweg an: Dieser besteht aus zwei Lagen der Sandmischung, zuerst einer dünnen, in zuvor aufgetragenem wasserfesten Weißleim eingestreuten Schicht auf dem Beiweg selbst und der Schulter der Korkbettung,
[Bild 31 – Beiweg_1]
danach dann die deckende Schicht nur auf dem Beiweg, die mit Latexkleber, den ich auch als Schotterkleber benütze, verklebt ist.
[Bild 32 – Beiweg_2]
Anschließend kommt der Schotter an die Reihe, zuerst zwischen den Schienen. Die Stellen, die von den Unterlegscheiben überdeckt werden, habe ich zunächst noch ausgespart.
[Bild 33 – Schottern_1_mit_Werkzeug]
Als ich den Mittelbereich bis zum anderen Ende durch hatte, entfernte ich die Schrauben mit den Unterlegscheiben und füllte die noch frei gebliebenen Schwellenabstände zwischen den Schienen auf. Jetzt kamen die Außenseiten der Gleisstücke an die Reihe:
[Bild 34 – Schottern_2_Außenseite]
Dabei versuche ich etwas zu erreichen, was ich mit den beiden folgenden Bildern darstellen möchte:
[Bild 35 – Schottern_3_Preiserleinsicht_1]
[Bild 36 – Schottern_4_Preiserleinsicht_2]
Wenn man über eine (hoffentlich stillgelegte!) Strecke wie ein Streckenläufer wandert, sieht man ein paar Meter vor sich zwischen den Schienen nur noch Schwellen, aber keinen Schotter mehr. Ich schaue deshalb beim Anlegen des Schotterbetts immer wieder aus der Sicht der Preiserlein zwischen den Schienen über die Schwellen. Ungefähr 10 bis 11 Schwellen vor mir sollte der beschriebene Effekt eintreten: kein oder wenigstens kaum noch Schotter zu sehen, sondern nur noch Schwellen. In Bild 36 hat sich die Zahl der Schottersteine, die jenseits der 10. oder 11. Schwelle noch zu sehen sind, schon deutlich verringert. Dafür brauche ich die gekröpfte Pinzette: all zu vorwitzige Schottersteinchen werden mit deren Hilfe 'ausgebaut' und auf die Außenseite befördert. Nebenbei: Kaffeelöffel und Kuchengabel, Relikte eines Bestecks aus lange zurückliegenden Studententagen, dienen heute nicht mehr ihrer ursprünglichen Bestimmung, sondern der Ausformung des Schotterbetts. Endlich war es so weit, der Schotter 'eingebaut' – und die Brettchen an den Stirnseiten abgebaut:
[Bild 37 – fertiges_Schotterbett_1]
Und noch als Makroaufnahme:
[Bild 38 – fertiges_Schotterbett_2_Strecke]
[Bild 39 – fertiges_Schotterbett_3_am_Modulkopf]
Damit wäre für mich vorläufig der Gleistrassenbau abgeschlossen, die weitergehende Verschmutzung bzw. Alterung des Gleiskörpers möchte ich mir gerne für einen späteren Arbeitsgang vorbehalten. Auf Euere Kritik, Anmerkungen, Hinweise … freue ich mich. Von meiner Seite aus stünde als nächstes 'Teilziel' mal eine erste Beschäftigung mit dem namensgebenden Teich selbst an.
also ich bin erstaunt was du alles innerhalb eines Tages hier geschaffen hast, eigentlich dachte ich, du willst das heute Nacht noch zu Ende bringen
Vor so einer Enormen Leistung ziehe ich meinen Hut, RESPEKT
Ich frage mich aber wie du die Karpfen darstellen willst, obwohl so ein richtiger Karpfenteich ist immer schlammig, denn da fühlen sich die süßen erst richtig wohl
Nein, nein, so schnell bin ich nicht - eher ganz im Gegenteil! Hoffentlich geht Euch nicht die Geduld mit mir aus, denn ich muß (unfreiwillig) immer wieder längere Schaffenspausen an der geliebten MoBa einlegen. Aber herzlichen Dank für Deine freundlichen Worte! Was Karpfen und Karpfenteich betrifft: stimmt, letztere sind nicht nur hier in der Holledau in der Regel gerne schlammig grün und braun - auch dieser Teich soll so werden. (Dabei liegt die Betonung auf 'soll', was ich dann hinbekomme, wollen wir erst mal abwarten.) Dafür gedeiht in solch einem Gewässer geradezu ein Delikatess-Karpfen: der berühmte 'Kümmel-Karpfen'. Jedenfalls möchte ich Kümmelkörner einsetzen, ob die dann zu Fischlein mutieren oder zumindest einigermaßen optisch als solche durchgehen, wird die Zukunft zeigen.
vielen Dank für den ausführlichen und gut dokumentierten Bericht von deinem schönen Modul.
Mir gefällt der Spiegeltrick, mit dem du testest, ob das Gleis ordentlich verlegt ist.
Und eine Frage habe ich auch noch: Ich habe bei meinem mit Revell Emaillefarben "gerosteten" Flexgleis festgestellt, dass es nach dem Trocknen der Farbe nicht mehr felxibel ist. Bei dir scheint das nicht der Fall zu sein. Welche Farbe verwendest du?
Der Spiegeltrick ist unser 'gnadenloser' Standardtest um zu sehen, ob das Gleis exakt rechtwinklig auf die Modulkante trifft, damit der Übergang von Modul zu Modul absolut knickfrei ist um möglichste Entgleisungssicherheit zu erreichen. Die Spiegelfliese benütze ich nur in der Bauphase, die eigentliche Kontrolle erfolgt an einem großen Spiegel, damit der gesamte Modulkopf garantiert plan aufliegt.
Wegen Deiner Frage nach der von mir benützten Farbe: Revell Nr. 83. Ich verwende diese Farbe für die Schienen und Kleineisen seit vielen Jahren und habe nie Probleme gehabt. Die Schienen werden von mir (genau wie die Schwellen) gründlich entfettet und erhalten dann zwei Anstriche, wobei ich mich bemühe, daß die Kleineisen erst beim zweiten Anstrich 'ihren Rost' abbekommen, um sie nicht zuzukleistern. Die Schwellen erhalten einen doppelten Anstrich mit stark verdünnter, entspannter Lasurfarbe von Heki und werden anschließend mit einem leicht grün gebrochenen, ganz hellen Grau graniert. Diese Grundalterung erhält von mir jedes Gleis vor dem Einbau, die weitergehenden Betriebsspuren nehme ich mit Pigmentfarben vor, aber erst nach dem endgültigen Einbau. Daß ein Flexgleis nach der Alterung nicht mehr flexibel ist, habe ich nie erlebt - meine Erfahrung beschränkt sich allerdings auf Roco-, Tillig- und Peco-Gleise. Oder meinst Du damit, daß die Farbe beim Zurechtbiegen des Gleises abplatzt?
Servus und einen schönen Tag
Joachim
Tante Edit meint, ich hätte vorher nachsehen sollen, welches Gleis Du benützt. Sorry! Zum Verhalten von Märklin K-Gleis kann ich leider nichts sagen.
danke fürs Nachsehen, das wäre aber nicht nötig gewesen.
Jetzt musste ich es doch glatt nochmal ausprobieren mit einem Stück verrostetem Flexgleis-Überschuss. Tatsächlich kann ich es biegen aber nur mit deutlich mehr Kraftaufwand als im unlackiertem Zustand... Revell 83 Rost verwende ich auch.
Darf ich, entgegen Deiner Aufforderung zum Vergessen der Frage, mangels Erfahrung kurz herumhypothetisieren? Kann es sein, daß das K-Gleis durch den Mittelleiter von Hause aus starrer ist als die von mir bisher verwendeten Fabrikate oder die Schienen von vorneherein straffer in den Kleineisennachbildungen sitzen? Dann wäre es für mich vorstellbar, daß Farbe zwischen den Schwellenrost und die Schienen läuft und dort beim Trocknen verklebt, was zu einem zusätzlichen Widerstand beim Biegen führen könnte. Wäre das vielleicht eine Erklärung für das von Dir beschriebene Problem?
Servus, ('trotzdem') einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versuch
und danke für den Hinweis auf die Flexgleis-Lehre.
Möglicherweise liegt hier ein kleines Mißverständnis vor: die Lehre ist für mich ein Hilfsmittel, genau wie die von mir auf dem Modulende für die gesamte Dauer des Gleisbaus montierten rechten Winkel, um vor dem Ablängen das Flexgleis exakt rechtwinklig auf die Modulkante zu führen. Nachdem das Gleis einmal abgelängt ist (auch wenn zuvor die Verlötung stattgefunden hat - andere bevorzugen Verklebungen) bietet die von Dir verlinkte Lehre keine nachträgliche Kontrolle mehr, ob das Gleis jetzt wirklich rechtwinklig liegt oder nicht. Umgekehrt ist es mit dem Spiegel nicht möglich, solange das Gleis noch über den Modulkopf übersteht, irgendetwas vernünftiges festzustellen. Der Spiegeltrick, wie es Jörg so schön bezeichnete, ist dagegen in meinen Augen ein durchaus probates Mittel, um nach dem Ablängen bzw. das fertig eingebaute Gleis auf die richtige Lage zu kontrollieren. Damit sind für mich die Benutzung einer wie auch immer gearteten Lehre und der Spiegeltrick nicht konkurrierende, sondern (so, wie es auch aus Bild 28 im Post #5 zeigt) sich ergänzende Maßnahmen für den exakten Gleisbau.
Ich habe Deinen Post gelesen, aber in der Holledau ist das Wetter elend trüb und bei Kunstlicht kommt das, was Du sehen möchtest, wahrscheinlich nicht gut 'rüber. Wenn es Dir recht ist, werde ich die Aufnahmen vom 'Untergrund' morgen bei Tageslicht machen und dann hier einstellen.
Weiter geht es mit den ersten Teichbaumaßnahmen: Was mir vorschwebt, ist ein relativ kleiner Teich, was sich auch aus den bisherigen Bildern von der Vorderseite des Moduls schon ergibt und wie er zum Beispiel in der Nähe der Kumpfmühle im Ortsteil Larsbach des Marktes Wolnzach nur wenige hundert Meter neben der Strecke des Holledauer Bockerls bis heute existiert. Das ist halt auch einer der vielen modellbahnerischen bzw. modulbauerischen Kompromisse, die man eingehen muß: die flache Feldflur zwischen Gleisstrecke und Teich entfällt und der Teich rutscht an den Fuß des Bahndamms heran. Dieses stehende Gewässer wird durch keinen permanenten Zulauf mit fließendem Wasser versorgt, sondern nur mit Grund- und Regenwasser gespeist. Den Teichrand möchte ich mit einem umlaufenden Holz- bzw. Weidengeflecht gegen Unterspülung oder Heruntertreten der Teichkante sichern. Ein solches Geflecht benötigt Stützen oder Pfosten (sogenannte 'Spickpfähle'), um die es geschlungen werden kann. Erster Schritt für mich war also die Anfertigung der Pfosten. Ich entschied mich für Zahnstocher mit einem Durchmesser von 1,5 mm, was in natura Pflöcken mit einem Durchmesser von ungefähr 13 cm entspricht (Vorbild ca. 10-12 cm). Diese unterzog ich einem 'Tauchbad' in einer Holzlasur.
[Bild 40 - Zahnstocher_nach_erstem_Tauchbad]
Mit diesem Ergebnis war ich noch nicht zufrieden, schließlich wollte ich nasses Holz einer Uferbefestigung darstellen. Die Zahnstocher wurden deshalb alle angeschliffen und einem weiteren Tauchbad in der Lasur unterzogen. Nach dem Trocknen schliff ich sie erneut an und behandelte sie dann mit einem Washing mit schwarzer Aquarellfarbe. Diesen Anblick hielt ich für zufriedenstellender, weshalb ich mal aus ersten Zahnstochern je zwei Probepfosten anfertigte und dann ungefähr im 8-mm-Mittenabstand in den Teichboden steckte:
[Bild 41 - Pfostenprobe]
Da mir das als ganz annehmbar erschien, bestückte ich gleich den ganzen Teich:
[Bild 42 - Pfostenparade]
Die Pfostenköpfe waren zwar gefeilt und geschliffen, aber noch 'blankes' Holz. Sie erhielten eine farbliche Nachbehandlung. Das sah dann so aus:
[Bild 43 - Pfosten_vorläufiger_Endzustand]
Ich mußte dann einfach noch ein bisschen herumprobieren, denn wie aussagekräftig sind schon solche Spickpfähle ohne das dazugehörende Geflecht? Neben diversen 1:1-Beispielen hatte ich in dem Bericht zu einer Anlage von Josef Brandl ein oder zwei Abbildungen eines Holzgeflechts wie jenes gesehen, mit dem auch 'meine' Uferlinie gesichert werden soll. Ich habe angesichts der Bilder herumgerätselt und herumgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß er wohl mit 0,8-mm-Blumenbindedraht fürs Geflecht gearbeitet haben dürfte (ob es wirklich stimmt, weiß natürlich nur er). Was für ihn gut genug ist, sollte für mich eigentlich schon lange reichen - dachte ich. Ich hatte den entsprechenden Blumenbindedraht in grüner Ausführung in ausreichender Menge da – also startete ich einen Versuch:
[Bild 44 – Holzgeflecht_0,8mm_1]
[Bild 45 – Holzgeflecht_0,8mm_2_nah]
Vom Blumenbindedraht schnitt ich Stücke ab, die lange genug waren um hinter dem Pfosten A zu beginnen, sich vorne um den Pfosten B zu legen und dann wieder hinter dem Pfosten C zu verschwinden. Hintergrund war die Lektüre verschiedener Gartenbaulexika meiner Frau, die ergeben hatte, daß ich (umgerechnet in H0) gerade mal so 2,5 bis maximal 3 cm lange Stücke verwenden durfte, wenn ich einigermaßen authentisch bleiben wollte. Diese einzubauen war schon etwas eine Pfriemelei um den Draht nicht zu verbiegen, damit die Spannung erhalten blieb, funktionierte letztlich nur einigermaßen passabel mit zwei Pinzetten – und trotzdem spritze mir immer wieder mal ein Drahtstückchen davon. Als ich so weit war, wie es die vorangehenden Bilder zeigen, verging mir gründlich der Spaß am Anblick. Ich hatte mich schon mit mulmigem Gefühl an den Versuch gemacht, denn eine Drahtstärke von 0,8 mm bedeutet umgerechnet in 1:1 einen Holzdurchmesser von 69,6 mm, also rund 7 cm. Das war mir denn doch viel zu weit vom Vorbild weg, zumal, wie die Makroaufnahme des zweiten Bildes zeigt, die Spalten zwischen den Drähten noch breiter wirkten, als der Draht alleine es ohnehin schon war. Ich griff zum 0,3-mm-Draht und flocht ihn einfach mal zum Vergleich über den grünen Drahtstückchen um die Pfosten:
[Bild 46 – Holzgeflecht_0,3mm_1]
[Bild 47 – Holzgeflecht_0,3mm_2_nah]
Schon wenige Lagen mit dem wesentlich dünneren Draht reichten mir: alles nochmal ausgebaut, den 0.8-mm-Draht herausgeworfen und nochmal mit dem 0,3-er ganz von unten angefangen.
[Bild 48 – Holzgeflecht_unten]
Eigentlich hätte mir der Anblick genügen können, denn das Geflecht mußte ich ja wieder ausbauen, um die Pfosten noch endgültig im Untergrund zu verkleben, damit das vorgesehene Gießharz nicht durch die Pfostenlöcher an den Styrodurunterbau herankommt und diesen auflöst. Jetzt wollte ich aber trotzdem wissen, wie das fertige Geflecht ungefähr aussehen könnte und ich wickelte und wickelte und wickelte:
[Bild 49 – Holzgeflecht_oben_1]
[Bild 50 – Holzgeflecht_oben_2_nah]
So kann ich mir das Holzgeflecht schon eher vorstellen, das ich aber nach dem endgültigen Einbau noch einschlammen, veralgen, vermoosen und farblich verändern möchte.
Bild 1: Kasten im Rohbau vom Innenbogen der Kurve aus gesehen
Bild 2: Modulkasten-Unterseite
Bild 3: Stütze zwischen Styrodureinbauten
Hoffentlich zeigen die Bilder das, was Du zu sehen wünschst. Weil Du bei Deiner Frage von der Versteifung von unten sprachst: das Modul ist eher nur ein 'Modulchen' mit knapp über 50 cm Abstand zwischen den Modulköpfen. Bis zu dieser Distanz besteht (jedenfalls in unseren Augen) keine Notwendigkeit für eine Aussteifung in unseren Modulen, zumal wir üblicherweise mit einer minimalen Trassenstärke von 25 mm bauen (im vorliegenden Beispiel Karpfenteich: 30 mm). In meinem Fall bin ich hier davon abgewichen, weil das Modul bei Einbau in meinem MoBa-Keller genau mit dem zu sehenden flachen Sperrholzbrettchen auf einem Querspant des Unterbaus aufliegen wird. Für weitere Fragen stehe ich Dir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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11.06.2012 20:52
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Was allerdings den 'Modulbau im Schnelldurchlauf' betrifft, muß ich Dich enttäuschen: ich hatte mir ja für den Teich Gießharz für die Wasserdarstellung vorgenommen. Weil ich damit noch keinerlei Erfahrung hatte, habe ich nicht zuletzt wegen der Kosten anstatt zu Epoxidharz zu Ployesterharz gegriffen - damit hatte ich zwar für den gleichen Preis die doppelte Menge zum Experimentieren, aber auch das Problem der Ausdünstungen: die waren so ... grandios, daß ich auch bei geschlossenen Innentüren sowie offener Außentür und Fenstern in meinem MoBa-Keller entnervt für die Wintersaisson nach dem zweiten Versuch jeden weiteren Anlauf einstellte. Da ich vor jedweder weiteren Ausgestaltung der Landschaft erst den Teich fertigstellen wollte, blieb ob dieses Fehlgriffs das Modul liegen. Als es im Frühjahr dann mit den Temperaturen wieder aufwärts ging, verhinderten diverse andere Dinge, das Unterfangen 'Gießharz' wieder aufzunehmen. Erst jetzt, Ende Mai / Anfang Juni habe ich endlich die Zeit zu weiterem Ausprobieren gefunden. Immerhin konnte ich die Zeit nutzen, um mir einen neuen kleinen Endbahnhof 'auszugucken' (Arbeitstitel: Frauenried), dessen Vorbild zwar nicht in der Holledau liegt, der aber in unsere Modulbauerei paßt - und auch in meinen MoBa-Keller. Dies wird jedoch ein anderes Kapitel, auch wenn die Segmentkästen dafür bereits fertig sind. Also berichte ich weiter zum Stand des Karpfenteichmoduls, wie im Eingangspost geschrieben, immer in der Hoffnung auf hilfreiche Hinweise, Tipps oder Ratschläge, denn das soll ja nicht mein letztes Modul sein ...
- eher ganz im Gegenteil! Hoffentlich geht Euch nicht die Geduld mit mir aus, denn ich muß (unfreiwillig) immer wieder längere Schaffenspausen an der geliebten MoBa einlegen. Aber herzlichen Dank für Deine freundlichen Worte! 
